Atmos DC50GSX käyttöönotto

[Marko]

Tietysti tuon moottorin pyörimisnopeuden pienentäminen olisi helpois tapa vaikuttaa savukaasujen lämpötilaan, mutta saman asian voi tehdä pienentämällä kattilan kokonais ilmansaantia.

Niin, onko  tuossa mallissa märkä /vesitilan ympäröimä konvektio? Missä lämpötiloissa savukaasut huitelee?

Ensiöilma on kuristettu tehtaan minimiin pyörötanko läpällä. Tässä "hipo" mallissa säädetään erikseen ensiö- ja toisioilmat. Ja konvektio on tosiaan mallia märkä ja savut on siinä 250 asteen huitteilla, manuaalin mukaan pitäisi olla 165 astetta.

Ilmeisesti taloudessa pieni pääluku, ainakin vedenkulutuksen perusteella?

Totta puhut, tällä hetkellä vain kaksi asustaa. Lisääntymään päin 

[Atmos Gsx]

Oletko katsonut ovatko villa suikaleet paikoillaan toisiopesän keramiikan ja suuttimen välissä,
Ja onko siinä ne savukaasu ohjaimet myöskin siellä toisio palopesän sivuilla.Itsellä aika tarkkaan 185-210  savukaasut.

 

[Marko]

Oletko katsonut ovatko villa suikaleet paikoillaan toisiopesän keramiikan ja suuttimen välissä,
Ja onko siinä ne savukaasu ohjaimet myöskin siellä toisio palopesän sivuilla.Itsellä aika tarkkaan 185-210  savukaasut.

Täytyykin tarkastaa onko villat paikoillaan. Niiden puuttuminenko aiheuttaa liian suuren tehon?
Toisiopesän sivuilla on kyllä jarrut.

[Atmos Gsx]

Eipä ne tieten tehoon vaikuta.mutta savukaasut pääsee vain vähän lyhyempää reittiä. Ja siellä konvektio osan sivuilla on myöskin semmoiset n.2cm levyiset kanavat sivuilla jotka menevät myöskin tuhkasta aika herkästi tukkoon mutta en tiedä vaikuttaako mihinkään.

[markkulievonen]

Eipä ne tieten tehoon vaikuta.mutta savukaasut pääsee vain vähän lyhyempää reittiä. Ja siellä konvektio osan sivuilla on myöskin semmoiset n.2cm levyiset kanavat sivuilla jotka menevät myöskin tuhkasta aika herkästi tukkoon mutta en tiedä vaikuttaako mihinkään.

Jotain vakavampaa / merkittävämpää lie vialla, jos tehdas  ilmoittaa +165C lämpötilan. Ohituspellin tiiviys kannattaa tarkistaa.Malli ei ole mikään hyvästi tiivistyvä.

[Marko]

Jossain toisessa keskustelussa oli puhetta ja kuviakin, että Atmos-kattila oli palanut puhki kymmenessä vuodessa. Siitä jäi ajatus kytemään päähän, että voisikohan varastopesän sisään tehdä haponkestävästä levystä "kotelon", joka ylettyisi vaikka ohituspellin korkeuteen. Hitsaisi levyt nurkista toisiinsa, mutta ei ollenkaan kattilaan. Auttaisikohan se mitään, vai muodostuuko haponkestävän levyn ja kattilan oman pellin väliin roilo jonne syövyttävät aineet valuvat ja kattila palaa puhki ennätysajassa?

Tai sitten tulitiilistä tekisi, kuten tuolta saksan pojan sivuilta löytyi kuvakin:

http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2902459&r=threadview&t=3917945&pg=1

Mielipiteitä kaivataan!

Olen myös tehnyt investointipäätöksen vedontasaimeen.  Mitä kautta Sakarif tilasit vedontasaimesi?

[Atmos Gsx]

Keramiikka varmaan tuolla yläpesässä vois tuntua parhaalta tässä uusimassa gsx mallissa taitaa ollakkin keramiikka ylä pesässä, en tiedä käviskö ne tonne suoraan tai pikku viilauksella. Mites Markolla on riittänyt ton laddomatin 21-60 tuotto ko itsellä tuntuu tapahtuvan jossain kohtaa pistekiehuntaa ja jatkuvaa puhaltimen sammuttelua sen takia ko kehittää ilmaa kattilaan.

[Pehu]

Keramiikka varmaan tuolla yläpesässä vois tuntua parhaalta tässä uusimassa gsx mallissa taitaa ollakkin keramiikka ylä pesässä, en tiedä käviskö ne tonne suoraan tai pikku viilauksella. Mites Markolla on riittänyt ton laddomatin 21-60 tuotto ko itsellä tuntuu tapahtuvan jossain kohtaa pistekiehuntaa ja jatkuvaa puhaltimen sammuttelua sen takia ko kehittää ilmaa kattilaan.

Jos sattuu olemaan tuttua putkaria, niin kysy ihmeessä siltä sitä 21-100 Laddon hintaa, mä kysyin omaltani, ja sain hinnaksi 295€ alv0, et iha tappelee viron hinnan kans.

Mä varmaan tohon omaani 32GS:n testaan nyt 32-80-180 N pumppua, kun sellaisen uuden löysin omasta mielestäni pilkkahintaan, ja sen kaveriksi Vexven ALV termariventtiilii DN32 koolla, siihen käy toi sama oman Termovarin termari... Sit ehkä jotain takaiskua..
Pitäs alkaa siirtymään, ellei sit putkisto ahdista, mut en sitä viel suostu uskomaan.

[vauxhall1972]

Jossain toisessa keskustelussa oli puhetta ja kuviakin, että Atmos-kattila oli palanut puhki kymmenessä vuodessa. Siitä jäi ajatus kytemään päähän, että voisikohan varastopesän sisään tehdä haponkestävästä levystä "kotelon", joka ylettyisi vaikka ohituspellin korkeuteen. Hitsaisi levyt nurkista toisiinsa, mutta ei ollenkaan kattilaan. Auttaisikohan se mitään, vai muodostuuko haponkestävän levyn ja kattilan oman pellin väliin roilo jonne syövyttävät aineet valuvat ja kattila palaa puhki ennätysajassa?

Työkaveri palasi juuri huoltokeikalta, öljykattilan elementtiä oli joku kyläseppä korjannut (v-muotoinen elementin alapää) hitsaamalla siihen kulmaraudan ja oli kestänyt muutaman kuukauden...puolet saumoista palanut/revennyt irti, kulmarauta katkennut n.30cm paloiksi. Kuivaa levyä ei saa pesässä olla, aina pitää olla vesi takana tai tulee ongelmia kestävyyden kanssa. Kuvaamasi haponkestävä rakenne estäisi lämpöä johtumasta veteen, happolevy lämpiäisi puiden loppuessa varmaan 400-500 asteen vaiheille ja lämpölaajeneminen joko kurtistaisi sen, tai repisi irti saumoista ja rikkoisi samalla ne kattilan omat levyt. Ennemmin 4-5 mm haponkestävästä L-muotoisilla koukuilla ja 30 mm tulitiilillä muuraus sille osalle mitä haluat suojata. Tietysti jos rälläkkä ja puikkokolvi pysyy kourassa niin ne makasiinin mustat levyt voisi vaihtaa haponkestäviin... (miksi ihmeessä ei ole alun alkaen happoinen varastopesä jos syöpymisongelma on tehtaan tiedossa...).

[Marko]

Keramiikka varmaan tuolla yläpesässä vois tuntua parhaalta tässä uusimassa gsx mallissa taitaa ollakkin keramiikka ylä pesässä, en tiedä käviskö ne tonne suoraan tai pikku viilauksella. Mites Markolla on riittänyt ton laddomatin 21-60 tuotto ko itsellä tuntuu tapahtuvan jossain kohtaa pistekiehuntaa ja jatkuvaa puhaltimen sammuttelua sen takia ko kehittää ilmaa kattilaan.

Laddomatti riittää ihan hyvin kunhan savukaasut pysyy alle 250. Jos menee siitä yli niin tahtoo kovimman palon aikaan olla pistekiehuntaa. Mutta tehot on silloin jotain ihan muuta kuin 50kW. Pistekiehuntaa tapahtuu myös jos tuli karkaa varastopesän puolelle. Putkitus on ohjeen mukaan 1 1/2" mustalla putkella.

Niin onko sinun kattilassa keramiikka pystyssä kuten tuossa linkin kuvassa?

Työkaveri palasi juuri huoltokeikalta, öljykattilan elementtiä oli joku kyläseppä korjannut (v-muotoinen elementin alapää) hitsaamalla siihen kulmaraudan ja oli kestänyt muutaman kuukauden...puolet saumoista palanut/revennyt irti, kulmarauta katkennut n.30cm paloiksi. Kuivaa levyä ei saa pesässä olla, aina pitää olla vesi takana tai tulee ongelmia kestävyyden kanssa. Kuvaamasi haponkestävä rakenne estäisi lämpöä johtumasta veteen, happolevy lämpiäisi puiden loppuessa varmaan 400-500 asteen vaiheille ja lämpölaajeneminen joko kurtistaisi sen, tai repisi irti saumoista ja rikkoisi samalla ne kattilan omat levyt. Ennemmin 4-5 mm haponkestävästä L-muotoisilla koukuilla ja 30 mm tulitiilillä muuraus sille osalle mitä haluat suojata. Tietysti jos rälläkkä ja puikkokolvi pysyy kourassa niin ne makasiinin mustat levyt voisi vaihtaa haponkestäviin... (miksi ihmeessä ei ole alun alkaen happoinen varastopesä jos syöpymisongelma on tehtaan tiedossa...).

No nyt tuli asiaa! Se on tosiaan varmaan noin kuin sanot, lämpö vääntelee levyt mutkalle. Sen takia en oikein niitä mielelläni olisi varastopesän omiin pelteihin hitsannutkaan.

Mitä meinasit noilla L-muotoisilla koukuilla, laittaisi ne kulmiin vahvistamaan nurkkaa? Ja muuraus sitten ihan tavan tulilaastilla?

Taitaa olla kustannuspainetta kattiloissa ja materiaalissa säästetään. Toisaalta ikuinen nälkä tuo ikuisen työn.. Peltejä en ihan heti lähtisi itse vaihtelemaan, taitavat olla ensimmäiset levyt mitä jigiin laitetaan. Sitten kun palaa puhki niin palataan levyen vaihto asiaan 

[Atmos Gsx]

Tuossa minun kattilassa ei ole keraamiikkaa ylä pesässä mutta olen kuvista nähnyt ,että on uudempiin tullut, pikkuisen parantaa tilannetta itsellä kun kattilalta palaavaa putkea kuristaa varaajan ylä päästä mutta ei sekään paljoa auta, yleensä se ilman tuleminen alkaa kun termostaatti alkaa aueta ja alkaa ottaan vettä varaajasta, aluksi ei tommosta ongelmaa ollut kun ensiö ilma ja toisio ilman säädöt olivat isommalla mutta holvaus ongelmia olikin melkein joka poltolla mutta nyt ei holvaa mutta toi ilmaongelma tuli näköjään tilalle

[markkulievonen]

>Taitaa olla kustannuspainetta kattiloissa ja materiaalissa säästetään. Toisaalta ikuinen nälkä tuo ikuisen työn.. Peltejä en ihan heti lähtisi itse vaihtelemaan, taitavat olla ensimmäiset levyt mitä jigiin laitetaan. Sitten kun palaa puhki niin palataan levyen vaihto asiaan <

Niin, GS mallissa keraamiset pinnat löytyvät sivuilta,- mutta ei päädystä. Kattilan pääty on 6mm vahvuista terästä kuin myös  muu pesä. Syöpymiselle  altis kohta on tua takasinä. Etuseinämässä ei ole vesitilaa. Takaseinän vahvistaminen esim. 10mm ei nosta edes kustannuksia juuri lainkaan, mutta jatkaisi kattilan elinikää huomattavasti.

Kun huomioi kattilan painon, niin luulisi kattilan iän pidemmäksi. Terästä on laitettu sinne, missä ei ole syöpymis vaaraa.Taas pesän valmistaminen rosterista lisäisi kustanuksia ja lämpölaajentumien erot rosterin ja teräksen välillä toisi muita ongelmia.

[markkulievonen]

>mutta nyt ei holvaa mutta toi ilmaongelma tuli näköjään tilalle<

Niimpä. Valitettavasti tuo ilma on ikuinen ongelma, jos  kattilan kierrosta ei saa ohjattua ilmaa pois. Ilmiö kestää, jopa vuosia vaikka ilmanpoisto on toteutettu. Mitä korkeampi lämpötila, niin sitä herkemmin  kuplintaa esiintyy. Tuo ilmaus on siitä hankalaa kun vesi on täynnä pieniä ilmakuplia.  Parhaaksi menetelmäksi havitsin  kiertoveden ohjata ensin pieneen astiaan (3litraa) ja astian yläossa automaattinen ilmanpoisto.

Tietysti kuplien muodostumiseen vaikuttaa myös paine.

[markkulievonen]

>mutta nyt ei holvaa mutta toi ilmaongelma tuli näköjään tilalle<

Niin, onhan varaajan yläosassa toimiva ilmanpoisto.Mieluimmin varaajassa,  koska  yläputkessa oleva ilmanpoisto ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla eli kuplat ohittavat helposti ilmanpoisto reiän.

[Atmos Gsx]

Akva 3000 varaajan katossa on ilman poistin ja varoventtiili ja sen varoventtiilin kautta olenkin sitä ilmannut ko nuihin automaatti ilmaajiin ei oikein ole luottamista mutta sitä ilmaa ei ole siellä varaajassa vaan se pyörii kattilan kierrossa ilmeisesti ne kuplat luhistuvat varaajassa ko siellä ilmaa ei ole. Aikaisemmin ilmeisesti poltin kattilaa liian suurilla ilma määrillä ja siitä seurasi holvaamisia mutta nyt ilmeisesti hyötysuhde on noussut ja toi pumppu käy pieneksi.